Мощь индустрии моды проявляется также в ее отклонениях от курса, в частности в повторяющихся и слишком часто приглушаемых сексуальных скандалах. Иллюзия желаний все чаще и чаще звучит как агрессия по отношению к планете и труженикам.
В самом деле, чтобы утолить оргию потребления богатых стран, нужно закабалить отдельные части земного шара, трансформировать их и возродить рабство. Битвы против сегрегации действительно способны превратиться в битвы логотипов, борцы же неизбежно теряют частичку своей души, а сама суть их требований тонет под грудами маек.
Звезды моды
Благодаря средствам массовой информации и массовому производству индустрия моды больше не кичится одной лишь одеждой и аксессуарами. Если маленькое черное платье или тренчкот – это действительно звезды гардероба, то они мгновенно ассоциируются с таким-то прославленным модельером или таким-то известным редактором.
В 1962 г. Диана Вриланд становится помощником редактора американского издания журнала Vogue. На следующий год компания Condй Nast выдвигает ее на пост главного редактора, поручая вдохнуть новую жизнь в журнал. Вриланд наполняет страницы журнала своей интуицией и неподражаемым стилем. Будучи сторонницей невероятных сочетаний, она смешивает народные и экзотические стили с аристократическим гламуром, настойчиво демонстрируя молодых моделей, представляющих разные культуры [618].
В 1971 г., после того как издатель посчитал, что ее стиль устарел, сотрудничество Вриланд с Vogue заканчивается. Она тут же включается в работу Института костюма Музея искусств Метрополитен, где организует двенадцать выставок, имевших большой успех. Благодаря ее колоритной индивидуальности Институт освежает свой устаревший имидж. Темы выставок выбираются с большой тщательностью – «Баленсиага», «Женщина XVIII века», «Романтика», «Прекрасная эпоха», «Ив Сен-Лоран» – и тепло принимаются прессой и публикой.
Как Вриланд поясняет в своей автобиографии, ее больше интересует зрелищность, чем историческая точность. Ее выставки – это исключительно чувственное переживание. В 1976 г. она награждается французским орденом Почетного легиона за вклад в индустрию моды. Вриланд, скончавшаяся в 1989 г. в Нью-Йорке, заслужила свой статус иконы стиля. Ее фантастическое влияние, живой ум и креативность в значительной степени наложили отпечаток на зрелищные дефиле 80-х гг.
В 1993 г. Институт костюма, отдавая дань ее памяти, устраивает выставку Diana Wreeland, Immoderate Style [619] (Диана Вриланд, необузданный стиль). Редактор Vogue поддерживала многих кутюрье, и Ив Сен-Лоран относится к числу этих счастливчиков.
Знаменитый модельер вписывается в тот же ряд, что Габриэль Шанель, Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор. На протяжении сорока лет Ив Сен-Лоран обновляет стилистику гардероба и глубинным образом изменяет женскую одежду. Большинство его произведений стали эталонами. Изысканные формы и безупречный крой дополняют гармоничные пропорции или деталь, которая вдруг становится абсолютной необходимостью [620].
Произведения кутюрье, родившегося в 1936 г. в Оране, вдохновлены Алжиром. В детстве особое влияние на него оказал Жан Кокто, и, читая его пьесы, Сен-Лоран рисует свои первые театральные костюмы [621]. В 1949 г. он создает свои первые платья для матери и двух сестер. Когда ему исполнилось 17 лет, Ив Сен-Лоран принимает участие в ежегодном конкурсе Международного секретариата шерсти, в жюри которого входят знаменитые модельеры, такие как Юбер де Живанши (1927–2018 гг.) и Кристиан Диор. Он получает третью премию в категории «платье», для получения которой вместе с матерью едет в Париж.
Во время пребывания там молодой человек встречает Мишеля де Брюнофф (1892–1958 гг.), в ту пору редактора Vogue France, который ободряет его, но сначала просит сдать экзамен на бакалавра [622]. На следующий год, с аттестатом в кармане, Ив Сен-Лоран обустраивается в Париже и поступает в школу Палаты синдиката высокой моды.
Брюнофф, пораженный сходством его рисунков с рисунками Кристиана Диора, представляет его прославленному кутюрье, который немедленно предлагает ему должность ассистента. Их сотрудничество превращается в союз единомышленников. Оба высоко ценят элегантность [623].
В 1957 г. внезапная смерть Диора от сердечного приступа меняет траекторию жизни Сен-Лорана, который всего в 21 год занимает его место. Его следующая коллекция «Трапеция», отмеченная премией Неймана Маркуса, имеет огромный успех. В том же году Сен-Лоран встречается с Пьером Берже (1930–2017 гг.), своим будущим финансовым партнером.
Вдохновленный творениями Шанель и уличным стилем, он создает вызывающие споры модели, в частности трикотажный пуловер-водолазку и первые кожаные куртки. Когда во время алжирской войны Сен-Лорана призывают в армию, на его место в доме Диора приходит модельер Марк Боан. В конечном счете Сен-Лоран, признанный непригодным к военной службе и погрязший в глубокой депрессии, был отправлен обратно в Париж. Как поясняет Виктуар Дутрело, послать Сен-Лорана на войну значило «попытаться превратить лебедя в крокодила» [624].
Этот опыт глубоко потряс кутюрье. Когда по возвращении он вступает в конфликт с домом Dior из-за разрыва контракта, его поддерживает Пьер Берже, вместе с которым в 1961 г. он запускает собственный бренд. Американец Дж. Мак Робинсон, один из тех, кто оказывает ему финансовую поддержку, объясняет, что был прельщен его молодостью и талантом: «Я мгновенно понял, что он гений» [625].
Прежние сотрудники Кристиана Диора последовали за Сен-Лораном, а график Кассандр создает логотип YSL.
В 1962 г. на улице Спонтини в Париже дом Сен-Лорана представляет свое первое дефиле, названное критиками лучшим после показов Шанель [626]. Куртка и бушлат производят сенсацию. В апреле 1963 г. он представляет свои коллекции в Осаке и Токио. Год спустя Сен-Лоран выпускает первые женские духи под названием Y. Однако пресса упрекает его новую коллекцию в несовпадении с духом времени, символом которого тогда считается футуристический стиль Куррежа. Позднее Сен-Лоран соглашается, что коллекция была полным фиаско.
В 1964 г. он с триумфом представляет коллекцию «Мондриан», включающую в себя структурированную одежду в идеально уравновешенных тонах. Американская пресса наделяет его титулом «молодой парижский король Ив». Во время своей поездки в Нью-Йорк Ричард Саломон полностью скупает все запасы YSL. Затем модельер создает гардероб Софи Лорен для фильма «Арабеска» Стенли Донена (1966 г.). На показе от кутюр «Лето» в 1966 г. он представляет первые прозрачные вещи и первый смокинг. С тех пор смокинг входит в состав всех его коллекций. Зима 1966 г. отмечена трендом в стиле поп-арт, родившимся под влиянием Энди Уорхола и подруги кутюрье Лулу де ла Фалез. В том же году Сен-Лоран открывает свой бутик прет-а-порте Rive Gauche в доме № 21 на улице де